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RAMO DE LILAS !!! Para los que quieran empezar ¡¡¡

 
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lydia
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MensajePublicado: Vie Mar 28, 2008 3:35 pm    Título del mensaje: RAMO DE LILAS !!! Para los que quieran empezar ¡¡¡ Responder citando

Este trabajo está dedicado a la persona que no haya hecho porcelana fría con la técnica de tijera y punzón y quiera aprender su elaboración guiada por mí.

Si lo que desea es aprender el arte de la Porcelana Fría, le aconsejo que antes lea "Flores de 4 pétalos con tijeras y punzón" después "Flores de 5 y 6 pétalos con tijeras y punzón".

Si no se ha iniciado todavía en la porcelana fría, éste ramo de lilas le permitirá practicar la primera lección del Abecedario de la Porcelana Fría.
Lo tiene reflejado en "Así se Hace..... Flores de 4 pétalos, con tijeras y punzón" y en "Así se Hace...... Flores de 5 y 6 pétalos, con tijeras y punzón".

Tendrá la oportunidad de empezar a soltarse, con éste ramo de lilas.
Desde aquí seguiré guiándole continuamente hasta que se encuentre con soltura y no me necesite.

Me encantaría recibir algún día un mensaje suyo diciéndome "Lydia, lo he conseguido".

Anímese, es muy sencillo, tenga valor y empiece.
Espero recibir algún día su mensaje.

Lydia Mayne





Éste es el primer trabajo que debería hacer todo principiante para tomar soltura y experiencia en la porcelana fría
Éste ramo de lilas lo puede hacer en tres tamaños, lilas normales, lilas pequeñas o lilas miniatura. Lógicamente el tamaño de las flores y de las hojas ha de ser en proporción con el ramo que vaya a hacer. Las cantidades de flores y hojas necesarias serán ligeramente inferiores para un ramo de casas de muñecas haciendo las flores muy pequeñas. Puede hacerlo de muchos tamaños, sólo tendrá que variar el tamaño de las flores y de las hojas. Los ramos de lilas minis son muy apreciados para las casas de muñecas.

MATERIAL
-Tijeras de punta fina y rectas.
-Punzones Lydia.
-Marcador nº 3 o nº 11 para las nervaduras de las hojas de las lilas.
-Cinta floral verde oscuro para armar las ramas de lilas y las de las hojas.
-Corta-cintas floral para dividir la cinta por la mitad para formar los tríos de flores.
-Hueveras de plástico o de cartón para depositar las hojas durante el proceso de secado.
-Cortador de hoja de lilas nº 18 si hacemos lilas a tamaño natural, nº 63 por el lado que no tiene cortes si hacemos un ramo de lilas pequeño, y si hacemos un ramo de lilas mini emplearemos el cortador nº 201.
-Los alambres forrados miden 30 cm. de largo, para las flores debe cortarlos a 10cm y para las hojas a 15 cm. Necesitará alambre forrado en verde o blanco. del nº 0 para los capullos lisos de las lilas y los capullos lisos de las lilas. No tiene importancia el color ya que le aconsejo que forre los tallos de las flores y de las hojas para los capullos lisos de las lilas. Del nº 1 para los capullos con cruz y las flores de 4 pétalos pequeñas, del nº 2 para las lilas abiertas, del nº 3 para las hojas y del nº 5 enteros, para emplear como guías de las ramas de lilas.
-Acuarela Sintética Lydia nº 63 violeta azulado y nº 64 violeta cobalto para teñir la masa de las lilas, Las emplearemos también para darles a las flores un ligero cepillado en las puntas de los ramos, a pincel seco, para realzar ligeramente el color diferenciándolos del resto del ramo, para ello deberá rebajar el tono con el nº 0 incoloro.
-Acuarela Sintética Pastel mezclado con un poco de incoloro para matizar los pétalos de las lilas a pincel seco habiéndole retirado casi totalmente la pintura y que nos quede sombreado de blanco solo a base de insistir con el pincel sobre las flores, hacerlo en el sentido del acanalado de los pétalos de las lilas, conviene que casi no se note el matizado, que parezca imperceptible pero que en el conjunto del ramos se vea una textura diferente.
-Acuarela sintética nº 41 verde oliva claro para dar profundidad al interior de la flor, rebajarlo un poco con incoloro, ha de tener un tono suave, que a simple vista sea casi imperceptible pero que en su conjunto dé una tonalidad harmoniosa. Con éste mismo verde pintaremos el cáliz de las flores y capullos.
-Acuarela nº 45 verde oliva oscuro que mezclaremos con el nº 41 verde oliva claro para pintar las hojas.
-Tela metálica o de plástico enrejada con pequeños agujeros para ir poniendo las flores de cuatro pétalos a secar.

FÓRMULA DE LA PORCELANA FRÍA ACONSEJADA:
-Flor de almidón 300 gr.
-Lydiakol 500 gr. cola especial para la porcelana fría, sin cargas ni espesantes.
-Dos cucharadas de parafina líquida.
-Una cucharadita rasa de ácido cítrico.
-Dos cucharadas de estearina.
-Dos cucharadas de agua caliente para disolver la estearina.
-Una cucharada colmada de Porcelanizador.

Mezcle todo y póngalo a cocer a fuego lento en una sartén antiadherente. Guárdela dividida en porciones dentro de una bolsa de plástico de cierre hermético y ligeramente engrasadas con parafina líquida. (Ver más información en PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS MASAS)

****IMPORTANTE NUNCA EMPLEE FORMOL como conservante para las masas, es venenoso y peligroso ya que la porcelana es un producto que ha de manejar con las manos.****

TEÑIDO DE LA PORCELANA:
Le conviene teñir la masa una sola vez para obtener la misma tonalidad de color. La porcelana al secar oscurece bastante. Una vez teñida debe hacer una muestra de flor y dejarla secar para ver si el tono es el que desea. Debe tener en cuenta que los capullos los matizará a pincel seco con la mezcla de una parte de violeta azulado, tres partes de violeta cobalto y una o dos partes de incoloro.

CANTIDAD DE FLORES NECESARIAS PARA CADA RAMA GRANDE:
-20 capullos lisos.
-24 capullos con cruz en la punta.
-15 flores de cuatro pétalos semi-cerradas y ligeramente más pequeñas que las siguientes (formar tríos una vez pintadas).
-21 flores de cuatro pétalos entreabiertas (formar tríos una vez pintadas).
-63 flores de cuatro pétalos con el pétalo curvado hacia atrás (formar tríos).

RAMILLETES PEQUEÑOS:
A algunas ramas grandes les vamos a acoplar un ramillete pequeño que le sobresalga por uno de los lados.
-18 capullos lisos.
-12 capullos con cruz.
-18 flores de cuatro pétalos semi-cerradas y entreabiertos (formar tríos una vez pintadas).
-18 flores de cuatro pétalos curvados hacia atrás (formar tríos una vez pintadas).

CANTIDAD DE HOJAS NECESARIAS PARA CADA RAMA:
Las hojas que debe emplear para un ramo de lilas a tamaño natural la vamos a hacer con el cortador nº 18, para un ramo de lilas de tamaño mediano con el cortador nº 63 y para un ramo de lilas mini el nº 201.

Debe preparar ramas con diferente montaje. Una empezara a hacerlas con las hojas de tamaño grande en la punta de la rama y otras al revés, primero las pequeñas y después las grandes.

El motivo de hacer diferentes empieces de rama es que en el ramo necesitará, en algunas zonas, cubrir de verde la zona interior por lo que empleamos las hojas grandes para el interior y en otros casos nos interesará que aparezcan las hojas grandes por fuera del ramo para darle más naturalidad y que no se vean solo flores.

La numeración de las láminas de los cortadores va por tamaños, en éste caso el juego está compuesto por tres lámina, la nº 1 es la más pequeña, la nº 2 la siguiente y la nº 3 es la grande.

Cantidad de hojas necesarias por rama de hojas de lilas hecha:
Éste será el orden de montaje de cada una de ellas

Rama nº 1
Flores grandes arriba.
-3 hojas del nº 3.
-3 hojas del nº 2.
-3 hojas del nº 1.

Rama nº 2
Flores pequeñas arriba.
-3 hojas del nº 1.
-3 hojas del nº 2.
-3 hojas del nº 3-


ASÍ SE HACE
Debe proveerse una rejilla fina de plástico o metálica, no tiene importancia del material que sea, lo importante es disponer de ella para emplearla para la sujeción de las flores en el proceso de secado. Normalmente se encuentran en ferreterías. Para hacer un ramo de lilas tiene que hacer bastantes flores, además le será muy útil cuando haga flores pequeñas, se dejan ahí hasta que sequen.
Puede emplear una caja de zapatos como soporte, cortar un rectángulo superior a su medida y colocar la rejilla encima. Le será muy útil éste sistema pues en una sola de éstas rejillas le caben bastantes flores, puede tener varias e ir turnándolas a medida que se vayan ocupando. Tendrá que inventarse un pequeño tendedero, empleando éstas mismas rejillas pero de modo que pueda ir colgando las flores de cuatro pétalos con curva para su secado, éstas conviene, una vez haya tomado cuerpo la porcelana cambiarla y en vez de que estén en los agujeros de la rejilla, las colgamos por debajo doblando ligeramente el alambre del tallo en forma de caña.

Como soporte de las rejillas, suelen ser muy útiles las cajas de zapato o botas. Debe recortar los rectángulos un poco más grandes que el tamaño de la caja. Si es excesivamente grande, para que no le venza la rejilla en el centro por exceso de peso cuando esté trabajando, póngale en el centro algo que haga de soporte de la rejilla, yo solía emplear una regleta de plástico.

El truco de punzón reformado cuando yo hice éste ramo de lilas en el año 1972 no lo apliqué ya que de ello me di cuenta bastante más tarde de lo ventajoso que podía ser. Vamos aprovechar que usted ya conoce el truco y lo va a hacer con el punzón con la punta recortada, pero no excesivamente para que las flores no queden demasiado anchas en su interior, justo lo necesario. Puede ver el ejemplo en "Flores de 4 pétalos con tijeras y punzón".

Otro "truco" del que me percaté más tarde, muy importante y que nos da un acabado más natural a las flores es que el tallo vaya forrado de porcelana. De éste modo le damos naturalidad a la flor, le podemos poner el tallo apropiado a su medida. Hace muy feo ver una flor grande o mediana y que el tallo sea de alambre y diminuto pues no podemos ponerlos gordos, nos da excesiva rigidez al tallo y pierde toda naturalidad. Para ello empleamos la musguera acoplándole la boquilla apropiada para el tallo de deseamos ponerle a la flor u hoja. En las hojas el efecto es aún más sorprendente.


Detalle de las boquillas que contiene la Musguera.

FORRADO DE LOS TALLOS DE FLORES Y HOJAS HECHOS CON LA MUSGUERA:
Según el tallo que le corresponda a la flor que va a hacer así ha de ser el diámetro del agujero de la boquilla a emplear. Si son los finos conviene poner las boquillas que tienen muchos agujeros, los tiene de diferentes diámetros.
En el ramo grande de las lilas no es imprescindible el forrar los tallos aunque si dispone de tiempo o quiere hacer el trabajo perfecto y todavía más real, puede forrarlos con porcelana, pero dejarlos con una capa muy fina para los capullos pudiendo hacerlos un poco más gruesos con las flores, siempre ha de ver que el tallo que le pone es el de la medida apropiada a la flor. Cuando los esté forrando, separe los que vayan a emplear para los capullos y los que sean para las flores.

Debe hacerlo antes de hacer las flores, en el caso de los capullos lisos y con cruz, el acabado de forrado por el lado que va a poner el capullo debe terminar ligeramente en punta para facilitarle su acoplamiento al capullo. Cuando afine el cáliz ha de poner cuidado y dejarlo bien parejo con el tallo, que no se note la unión.

El largo de la tira de masa que saque de la musguera ha de ser ligeramente más corto que la longitud del alambre que va a forrar.
Siempre conviene teñir la porcelana con poca intensidad de color para forrar los tallos, vale más dejarlos más claros, siempre tiene la posibilidad posteriormente, de darles un tono más subido pintándolos con el pincel. No hace falta que lo haga de uno en uno, puede tomar 4 ó 5 capullos por la parte alta y aplicarles el color a los tallos de una sola vez, apóyelos sobre un plástico y píntelos con un pincel de lengua de gato del tamaño apropiado para la superficie que ha de pintar.

El color apropiado se hace poniendo en la masa de porcelana que vamos a emplear para hacer las hojas y los tallos, unas gotas de la acuarela sintética nº 41 verde oliva claro y unas gotas del nº 42 verde oscuro o nº 46 verde vejiga. Empezar poniendo muy poca cantidad de acuarela y amasar bien la porcelana hasta que el color quede uniforme, recuerde que al secar la porcelana oscurece de tono. Si ve que le ha quedado demasiado clara ponga un poco más de acuarela, así hasta obtener el tono deseado.



En ésta foto podrán ver las explicaciones de la lilas.

CAPULLOS LISOS:
Para cada capullo ha de tomar una bola de porcelana ya teñida de 3mm. A 4 mm. de diámetro, convertirla en bola y luego en lágrima. Incrustarle a modo de tallo, el alambre forrado con porcelana a ser posible, del nº 0, cortado a 10 cm. de cada alambre le salen tres tallos, póngale en la punta un poco de Lydiakol y cláveselo a la lágrima por abajo, dejando bien alisada y pareja la porcelana al tallo, quedando el tallo como prolongación de la lágrima.

CAPULLOS CON CRUZ:
Tome una cantidad de porcelana ligeramente más gruesa que la anterior, forme la bola, conviértala en lágrima, ponga el alambre, afínelo por abajo. Coloque la parte gruesa de la lágrima frente a usted, y con la tijera entreabierta señálele dos cortes en forma de cruz, simulando unos capullos cerrados. No los haga todos del mismo tamaño.

FLORES DE PÉTALOS LISOS SEMI-CERRADOS:
Haga una bola porcelana de tamaño superior a la anterior, forme una lágrima, déle cuatro cortes, afine los pétalos con el punzón, ponga el alambre y haga el arrastrado de polen en el centro de la flor, con la punta de un punzón. Dejar algunas medio cerradas, otras con un pétalo entreabriéndose y otras entreabiertas. Incruste el alambre del nº 1.

FLORES DE PÉTALOS ENTREABIERTOS:
Ésta flor la debe hacer ligeramente más grande que la anterior y con los pétalos entreabiertos.

FLORES DE PÉTALOS CURVOS:
Bola de porcelana de tamaño ligeramente superior a la anterior y más alargada, el proceso es el mismo pero en vez de dejar los pétalos lisos les damos forma acanalada. Ensanche los cuatro pétalos de la flor y luego acópelos al punzón con el dedo índice y pulgar, luego levante e incline el punzón para atrás para que el pétalo tome la posición hacia atrás. Para su secado, éstas flores deben ir colgadas boca abajo para promover un mejor cierre de los pétalos, si lo ponemos a secar de pié se nos quedarán demasiado entreabiertas. Incruste el alambre del nº 2.

HOJAS DE LILAS:
Si lo desea puede teñir ligeramente la porcelana con verde oliva claro pero en un tono muy imperceptible, le ayudará a dar un tono más real cuando pinte. De todos modos siempre se deben pintar los trabajos de porcelana fría. Al hacerlo conseguimos darle otra calidad diferente. Un acabado más real. No le aconsejo que deje las masas solo coloreadas, siempre conviene dar un ligero toque de pintura, si no lo hace puede arriesgarse a que su trabajo parezca de plástico.

Debe estirar la masa para hacer las hojas, para las lilas grandes no conviene dejarla excesivamente fina. Para ello debe ponerla entre dos láminas del cuadernillo de plástico antiadherente, puede emplear el aplastador si lo desea o bien afinarla con un rodillo de madera o de plástico. Cuando la lámina de porcelana tiene el grosor necesario, levante la lámina superior del cuadernillo y dispóngase a cortar las hojas con el cortador. Ha de colocar la lámina metálica sobre la porcelana y presionarla con la palma de la mano haciendo una ligera presión sobre él, no con los dedos, procure aprovechar bien es espacio de masa afinada, no le importe que queden juntas las hojas recortadas, las puede separar después a medida que las va trabajando, en otro cuadernillo antiadherente.


La foto de ejemplo que hemos puesto no es la de las lilas pero si le vale para comprender la explicación siguiente.
Retire la porcelana de alrededor y guárdela para emplearla posteriormente de nuevo. Tome la hoja que va atrabajar, colóquela dentro de la lámina antiadherente de plástico, para quitarle la señal de troquel que le ha quedado alrededor. Tape la hoja con la lámina de plástico y afine ligeramente sus bordes pasando su dedo índice justo alrededor de ella casi pisando la porcelana. Al deslizar su dedo por el borde de la masa observará como el filo cortante dejado por el cortador desaparece, queda redondeado. Éste es el afinado correcto para las hojas, cuando le enseñe a afinar un pétalo, le daré una explicación diferente a ésta, de momento solo capte esta información relativa a las hojas.

SEÑALAR LAS NERVADURAS EN LAS HOJAS:
El siguiente paso es marcar las nervaduras a la hoja, las lilas casi no la tienen por lo que deberá poner cuidado al hacerlo que le quede una señal imperceptible. Coloque la hoja sobre el marcador nº 3 o nº 11, la parte que ha afinado con la presión de su dedo, ha de quedar ahora boca abajo, sobre el marcador. Presione suavemente con la palma de la mano, sobre la masa, procure no señalarla demasiado. Retire la hoja del marcador y revise si le han quedado las nervaduras demasiado señaladas, si es así, coloque encima la lámina de plástico antiadherente y pase el dedo suavemente sobre las zonas que considere que están excesivamente señaladas.

Las hojas llevan como tallo un alambre del nº 3 de 15 cm. de largo forrado de porcelana, debe ponerle Lydiakol o el pegamento que use, hasta las dos terceras partes de la altura de la hoja, una vez aplicado, retire el exceso con un paño, no debe quedar cantidad, al tener demasiado la porcelana no se adherirá, se entreabrirá y le quedará el alambre a la vista, no quedando recubierto por la masa.

SEÑALIZACIÓN DEL ESPACIO DEL ALAMBRE:
Señale con la paleta cuchillo, por el lado menos cortante, de mitad para abajo de la hoja, una hendidura en la masa para ayudar posteriormente al acoplamiento del alambre. Tómela con las dos manos, dóblela longitudinalmente y hágale algún movimiento. Ponga el alambre que ha preparado anteriormente, presiónelo bien para que quede incrustado en el hueco hecho con la paleta cuchillo, hágale algún movimiento a la hoja y deposítela con cuidado sobre una huevera, debe controlar que la posición que le acaba de dar es correcta. Déjela aquí hasta que seque. Si posteriormente, al empezar a secar, ve que se le cierra demasiado, retírela y déjela colocada sobre una superficie plana. Si alguna vez quiere reformar las ondulaciones de una hoja o darle movimiento a un tallo de flor forrado de porcelana fría o cambiar ligeramente la posición de un pétalo, bastará calentarlo ligeramente con el secador del pelo, se le ablandará y podrá modificarle un poco la forma.

Este retorcimiento suele pasar cuando se coloca la hoja demasiado metida en el hueco de la huevera o que su proceso de secado es demasiado rápido debido a la temperatura ambiente.

PINTURA DE LAS FLORES:
Los capullos lisos y con cruz deben ir sombrados a pincel seco, con el violeta cobalto rebajado con incoloro, luego de uno en uno debe pintarles el cáliz con el verde oliva. El resto de las flores debe cepillarlas a pincel seco y sin prácticamente nada de pintura, la tonalidad se la irá dando a fuerza de insistir con el pincel sobre la flor. El pincel a emplear en éstos caso es una brocha grande de las de pintar o barnizar las puertas, cuanto más grande mejor, le permitirá poder pintar durante más tiempo las flores sin tener que reponer pintura. Para ello ponga una pizca de Acuarela Pastel en un cuenco o plato hondo y rebájela de intensidad con bastante incoloro, mézclelo y haga la prueba de color tomando un poco de la mezcla de pintura con la punta de la brocha, debe extenderla en su interior presionándolo repetitivamente contra una lámina de plástico o un plato para que la pintura se introduzca en el interior de la brocha, luego retire el exceso con un paño. Antes de pintar todas las flores debe hacer la prueba con una y dejarla secar para ver el efecto. La ventaja con la acuarela sintética es que es de secado muy rápido.

Va a pintarlas en serie, tome cuatro o cinco flores de una vez, las junta por la parte de arriba, sujete bien el grupo por debajo con los cinco dedos y póngase a cepillar suavemente en un sentido y en otro.

Cuando tenga todas las flores matizadas de blanco, con la brocha grande sombree los borde de algunas lilas con el violeta cobalto, pero tiene que ser un difuminado tan extenso que casi no ha de notarse. Luego pase a darles profundidad en el centro de las flores, con la acuarela nº 41 verde oliva claro, con un pincel pequeño tipo lengua de gato que solo ocupe el espacio del centro de la flor donde le hizo el arrastrado en la porcelana con el punzón de pico. Debe tomar poca cantidad de pintura, la suficiente para pintar cinco s seis flores cada vez y antes de pintar retirar la pintura del pincel con un paño.

Cuando termine de pintar el centro de las flores debe pasar a pintarles el cáliz, también con el verde oliva claro. Para ello le aconsejo utilice un pincel de lengua de gato un poco más grande que el anterior. Compruebe que la mezcla que ha preparado para ello es correcta haciendo la prueba en uno. Aquí deberá ir de flor en flor, tómela por los pétalos y pinte el cáliz. Para su secado le aconsejo que las vaya colocando en la tela de plástico o metálica que ha empleado para su secado, así evitará que se le pueda manchar al rozar con otra que acabe de pintar. Como la acuarela seca muy rápido cuando haya llenado la tela puede ir retirando las primeras que pintó para seguir teniendo espacio de trabajo.

PINTURA DE LAS HOJAS:
No las pinte todas iguales, prepare varias cazoletas con mezclas de los dos verdes olivas, poniendo diferentes cantidades de los dos colores en unas que en otras, obtendrá una gama en armonía pero con distintos tonos. Para tener más variación puede sombrear unas hojas con el verde oscuro y otras sobre el verde claro, éste último hará salir luces en la hoja aclarándole el tono dado primero. Si desea unas hojas con un verde más vivo puede añadir a una de las mezclas unas gotas del nº 42 verde oscuro o del nº 46 verde vejiga.

ASÍ SE FORMA UNA RAMA GRANDE:
Debe colocar sobre la mesa el material necesario para armar una rama, lo demás retírelo para no equivocarse. Primero debe formar los tríos de las flores. Para ello debe tener la cinta floral dividida por la mitad, no puede emplearla tal como viene en el rollo, es excesivamente ancha para éste menester, le quedaría la rama muy tosca y abultada. Debe cortarla por la mitad a lo largo, le aconsejo que tenga el corta-cinta es muy útil para ello y es un aparato que usará a menudo debido a su utilidad.

Recuerde un detalle muy importante y a tener siempre en cuenta, cuando emplee nuestra cinta floral, es de una marca de primera calidad, no tiene pegamento, tiene cera termo-fusible. Con el tiempo las que tienen pegamento suelen dar problemas de descomposición de éstos lo que no pasa cuando la cinta tiene cera termo-fusible como la nuestra, pero debe aplicarla según las instrucciones del fabricante.

La cinta floral debe estirarse bien antes de enrollarla al alambre y cuando la enrolle debe tirar fuertemente de ella, constantemente para que la sujeción que está haciendo no quede floja, los dedos que la sujetan deben estar colocados alrededor del alambre, presionándolo con el dedo índice y pulgar para que se acople bien la cinta al alambre y que al hacer la fricción del enroscado, se funda la cera que lleva. Ésta fricción en muy importante.

ASÍ SE FORMA LOS TRÍOS DE LAS FLORES:
Tome tres flores de cuatro pétalos cerradas, colóquelas por la parte de arriba, a la misma altura y a unos 4 cm., por debajo del cáliz de las flores, inicie el forrado del alambre continuándolo hasta abajo del todo, dejándolo bien rematado. No debe dejarlo a medias sino tendrá problemas en el momento de formar la rama. Debe seguir formando los tríos hasta completar todas las flores. Los capullos lisos y los de cruz se dejan sueltos.

Control del material a emplear para hacer una rama grande de lilas:
-20 capullos lisos.
-24 capullos con cruz en la punta.
-5 tríos de flores de cuatro pétalos semi-cerradas.
-7 tríos de flores de cuatro pétalos entreabiertos.
-31 tríos de flores de cuatro pétalos curvados hacia atrás.

Colóquelos por orden sobre su mesa de trabajo, unos tras otros, ligeramente separados para que no se confunda en el momento de formar la rama.
Ésta vez vamos a emplear la cinta entera, recuerde que debe estirarla antes de aplicarla.
Debe tener a su alcance los alambres del nº 5 que nos han de servir de guías para la rama.
Tome 7 capullos lisos, sujételos con la cinta floral a unos 4 cm. por debajo de su cáliz, ahora debe colocar alrededor los capullos lisos restantes, han de quedar justo a la altura del cáliz de los primeros, los sujeta con la cinta floral con otro par de vueltas o tres bajando la cinta al enrollarla. Tome los 24 capullos con cruz, repártalos alrededor de la rama, póngalos que queden por debajo del cáliz de los anteriores a distintas alturas unos de otros, vuelva a sujetar con la cinta floral enroscándola muy fuertemente y bajándola un poco. Si analiza su rama verá que ya ha hecho tres niveles de colocación. Tome los 5 tríos de flores de cuatro pétalos semi-cerradas y los reparte equitativamente por debajo, alrededor de las anteriores, los sujeta con la cinta acoplando de nuevo otro alambre guía. Baje otro poco más abajo enrollando la cinta floral, tome los 7 tríos de flores de cuatro pétalos entreabiertos y colóquelos alrededor intercalándolos a distinto nivel con los anteriores. Debe poner cuidado de no apelmazar las flores, el ramo ha de ir bajando de nivel de forma natural. Vaya incorporando por etapas los restantes tríos de flores alrededor de los anteriores hasta que ya no le quede ninguno. Cuando acople los últimos tríos debe terminar de forrar de la rama hasta abajo.

RAMO PEQUEÑO PARA ACOPLAR AL GRANDE:
A algunas ramas grandes les vamos a acoplar un ramillete pequeño sobresaliendo por uno de los lados.

Control de material par formar una rama pequeña de acoplamiento a la rama grande
-18 capullos lisos.
-12 capullos con cruz.
-6 tríos de flores de cuatro pétalos semi-cerradas.
-6 tríos de flores de cuatro pétalos curvados hacia atrás.
El proceso es el mismo que el explicado anteriormente. Estos ramilletes se acoplan en algunas de las ramas grandes, no en todas, según sea el ramo de grande debe poner una rama con añadido por cada tres ramas grandes. Para acoplar la rama pequeña a la grande, debe hacerle un hueco a la rama grande por uno de los lado empujando las flores grandes hacia un lado y entonces acoplar la rama pequeña en éste hueco, sujetándola a la vara guía con cinta floral hasta abajo.

ASÍ SE HACEN LAS RAMAS DE HOJAS DE LILAS:
Rama nº 1
-3 hojas del nº 3.
-3 hojas del nº 2.
-3 hojas del nº 1.
Tome dos hojas del nº 3 colóquelas una frente a la otra, es decir mirándose la una a la otra, las debe desnivelar bajando una de ellas un poco más abajo, sujételas con la cinta floral recortada por la mitad de su anchura, para ello le aconsejo que emplee el corta-cintas.

Empiece a sujetarlas con la cinta floral a unos cuatro centímetros por debajo de la hoja, una vez sujetas la dos hojas, enrolle la cinta floral hacia abajo y coloque una hoja del nº 3 y otra del nº 2 una frente a otra de nuevo, pero ésta vez entrecruzándose con la dos anteriores, contrapeándola de posición, vuelva a enrollar de nuevo la cinta floral pero intercalando en medio un alambre guía del nº 5. La punta de arriba de las hojas que está colocando ha de estar al mismo nivel que la parte baja de las hojas anteriores. Ésta será la referencia de altura de ahora en delante de cada acoplamiento de dos de hojas en la rama. Siga haciendo lo mismo hasta terminar las hojas que tiene preparadas para ésta vara.

Rama nº 2
-3 hojas del nº 1.
-3 hojas del nº 2.
-3 hojas del nº 3
Ésta vara se monta lo mismo que la otra pero empezando por las hojas pequeñas y terminando por las grandes. Debe respetar las distancias de la altura de hojas y el contrapeado de la posición de las hojas.

ASÍ SE MONTAN LOS RAMOS DE LILAS:
Formar el ramo de lilas es muy sencillo. Ponga arena dentro del jarrón para evitar que vuelque por el peso del ramo, debe tener peso en el interior para que haga de contrapeso con las ramas que va a poner. Luego coloque primero en el jarrón las ramas de flores y finalmente ponga las ramas de hojas distribuyéndolas como si de un ramo natural se tratara.

Anímese a hacerlo, le quedará precioso y será la admiración de sus amigos. Queda tan natural que a veces ni sospechan que sea de porcelana y hecho por usted.

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